Trajes típicos en Vélez: medio siglo bordando la identidad santandereana

Si alguna vez ha escuchado sobre los trajes típicos de Vélez, seguramente sabrá que sirvieron de inspiración a Disney para vestir a la protagonista de la película "Encanto", y además de eso, que la elaboración de solo uno de estos trajes, requiere un tiempo mínimo de tres meses para completarse. Vanguardia exploró las casas de las bordadoras veleñas para descubrir la fascinante historia de uno de los trajes típicos más emblemáticos de Santander. Así que, decidimos saborear un delicioso café y en una tarde con doña Lina Serrano, una de las bordadoras más auténticas de Vélez, descubrir el origen de las sorprendentes historias detrás de la minuciosa elaboración de uno de los trajes más lindos de Colombia.Lea también: Bocadillo con queso: ¿cuál es el origen de esta tradicional combinación?En aquel lejano tercer grado de primaria y en la escuela del pueblo, Lina, apenas con 7 años, inició su travesía en el mundo del bordado. En ese rincón donde la aguja se convertía en pincel, el hilo en tinta y la tela en ese papel, comenzó a bordar las primeras líneas de lo que se convertiría en su legado textil. Con la destreza adquirida a lo largo de los años y aprovechando los retazos de lana que le proporcionaba su tía, a los 14 años, Lina forjó las habilidades necesarias para dar vida a su primera obra maestra, en tela negra ya un poco desgastada por el paso de los años y un largo que apenas pasaba sus rodillas, está su falda que, cuatro décadas después y a sus 65 años, se conserva como testamento de su arte.Aunque sencilla en su composición de dacrón, con solo tres cintas dispuestas en la parte inferior, un modesto recuadro morado y, en el centro, flores rojas que salen de delicadas ramas verdes, la falda mostraba la esencia de su creatividad. Cada puntada narraba la historia de su paciencia y cada lentejuela roja, representaba su ingenio en ese tiempo. Ella no limitó su amor por el arte del bordado a la confección de su emblemática falda; más bien, extendió su creatividad a sábanas, manteles y decoraciones que llevaban impresas las huellas de su destreza. Los linos y paños con los que ella trabajaba eran de una calidad excepcional, resistiendo incluso el riguroso proceso de planchado con una antigua plancha de carbón. Sin embargo, nos detuvimos brevemente en nuestra conversación, desconcertados por la noción de planchar con este peculiar artefacto. Fue entonces cuando doña Lina, con paciencia y nostalgia en sus ojos, nos brindó una ilustración muy precisa."Imaginen una pequeña caja", comenzó a describir, "se le añadían brasas del fogón de leña, ya que no contábamos con estufas de gas en ese entonces. Al soplar sobre las brasas, la plancha se calentaba. Era como manejar una 'bomba de tiempo', pues se necesitaba una destreza particular para mantener la temperatura justa y evitar quemar las prendas."Le puede interesar: Vélez: un rincón encantador que convirtió las fachadas de sus casas en verdaderas obras de arteCon estas palabras, nos transportó a una época en la que la plancha de carbón era la herramienta de elección para alisar las arrugas de las telas. Cada prenda, incluida la primera falda que doña Lina confeccionó para su hija Elizabeth, recibió el toque final con esta singular y delicada técnica.Doña María, su madre, le contaba que su abuela si usaba el traje típico como su ropa de diario, tenía una falda muy sencilla para toda la semana y una un poco más bonita para ir a misa los domingos y a algunas reuniones familiares importantes. “eran simplemente faldas prensadas y algunas sin bordar”. Que para recordarles que el traje de la protagonista de #Encanto se inspiro en el bello traje típico de mi tierra, Vélez Santander. #MuyDeVélez #SinPingadas #OscarNoms @EncantoMovie pic.twitter.com/uHIQWGkYvJ— Toto Vega (@Toto_Vega) February 8, 2022 Cuando una falda alcanzaba el inevitable desgaste del tiempo, se emprendía el proceso de confección de una nueva, aunque este ciclo se limitaba a un máximo de tres faldas y el cambio de vestimenta no era una práctica habitual. “es que no se cambiaban la ropa, la falda era la misma toda la semana y para ir a misa la otra y ese domingo era el único día que usaban cotizas porque las abuelas en las casas hacían todos sus trabajos descalzas y tampoco existía la ropa interior”.Con el transcurso de los años, surgieron otros atuendos campesinos, faldas más largas, enaguas y detalles elegantes, sin olvidar la presencia distintiva de los sombreros. Los trajes típicos, antes vinculados a la rutina diaria, comenzaron a ceder su lugar en el armario cotidiano, dejando espacio para prendas más modernas y estilizadas.Lea aquí: ¿Te dejarías conquistar por un 'copete'? Descubre los secretos y sabores de este delicioso postre santandereanoLa clásica falda y las blusas bordadas, que una vez representaron el guardarropa común, se volvieron parte de un atuendo tradicional que experimentó mejoras con el paso de los años. Su uso ya no se limitaba al día a día en el campo, sino que se reservaba para eventos especiales que celebraban las ricas tradiciones locales. Con la introducción de la artiseda, un hilo más idóneo para los bordados y notablemente duradero, el arte del bordado alcanzó nuevas alturas. Los colores ya no se limitaban al verde y al rojo sino que una amplia gama de colores se introdujo en el bordado para darle más vida a los trajes.Luego desaparece la artiseda para darle paso al hilo terlenka, más fino y resistente, con gamas de colores infinitas y un alimento para la creatividad de los artesanos.Pero cuando se ve uno de estos trajes, no se dimensiona el gran trabajo que requiere el proceso, que inicia con el corte preciso de la tela, seguido por la disposición de las cintas y los hilos. Luego, se da paso a la fase crucial de la creación del diseño, el cual se debe cisnar en la tela, que es delinear con precisión la figura deseada, ya sea una flor u otro motivo. Luego, se seleccionan los colores de hilo que darán vida a la obra y en este punto, se tiene la libertad de plisar la tela antes o después de completar el bordado. Las faldas, que antes ostentaban de dos a 10 modestos pliegues, se transformaron a unos 200 pliegues. Este detalle permitió que las faldas se expandieran en amplitud, brindando un lienzo más extenso para la exhibición de los majestuosos bordados y decoraciones. Además, la ingeniosa disposición de los pliegues hacen que las faldas se abran con gracia al girar, ya sea en el baile típico del torbellino o al montar a caballo, cubriendo con precisión la cola del animal con la parte frontal de la falda. Jenny Pinzón, con maestría y exactitud, reveló a Vanguardia que estas faldas alcanzaban dimensiones impresionantes: cada falda, con tres anchos, mide ahora 4 metros y medio y podía albergar entre 180 y 200 dobleces. Un avance no solo enfocado a la estética sino un realce a la destreza artesanal de los y las bordadoras de la provincia veleña.Pero lo que antes representaba quizás una media hora para lograr alisar los pocos pliegues de las faldas antiguas, se ha convertido en mínimo 5 horas ininterrumpidas para lograrlo en una falda moderna, lo que puede aumentarse, de acuerdo a la experiencia del artesano.Para el hombre, la tarea se simplifica en comparación con la elaboración de una falda o blusa femenina, ya que las camisas masculinas suelen llevar menos bordado. Aunque el proceso delicado de creación es similar, suele requerir menos tiempo. Aunque no cuente con un respaldo masivo, el legado persiste y se manifiesta en las generaciones más jóvenes, encontrando un brillante exponente en Diego Ariza.Con tan solo 18 años, ha confeccionado tres trajes completos de mujer y alrededor de diez camisas, obteniendo reconocimientos destacados en desfiles que celebran la artesanía de los trajes típicos. "He bordado personalmente mi camisa y me llena de orgullo mantener viva nuestras tradiciones", compartió con entusiasmo a Vanguardia. En la actualidad, alrededor de 50 hábiles artesanos de Vélez trabajan meticulosamente en la creación de los trajes más llamativos, que no solo deslumbran en desfiles y cabalgatas de la provincia de Vélez, sino que también se destacan en eventos de numerosos departamentos del país. Esta labor artesanal no solo es un homenaje a las tradiciones locales, sino también una tarea que puede representar un valor de hasta cinco millones por traje.Los atuendos tradicionales de Vélez están compuestos por aproximadamente 10 accesorios distintivos. Desde alpargatas de fique hasta sombreros adornados con plumas de pavo real, enaguas, gargantilla, falda típica, blusa o blusón, pañolón y candongas. Estos elementos forman una fusión única de tradición y elegancia que caracteriza el tradicional traje típico. En el atuendo masculino, se destacan las alpargatas de fique, galones, pantalón negro o gris en paño o lino, camisa bordada, pañoleta, ruana, bordón, sombrero con pluma de pavo real y calzoncillo, este último curiosamente amarrado a un dedo del pie. La presencia distintiva de cada uno de estos elementos puede apreciarse claramente en las fotografías que acompañan esta publicación.También: La santandereana que conquistó Alemania con su arteEstos trajes no solo se han convertido en una fuente de ingresos vital para las familias de Vélez, sino que también han tejido un plan innovador de resocialización. Los reclusos de la cárcel de Vélez dedican varias horas al día para colaborar en la extensa labor del bordado, contribuyendo así a su reintegración a la sociedad a través de esta valiosa expresión artística. Este proyecto no solo transforma telas, sino también vidas, ofreciendo una oportunidad de redención a través de las habilidades artesanales.

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